这些年敦煌的旅游界一般将玉门关、阳关、雅丹等景区统称为西线，与之对应，将莫高窟与鸣沙山、月牙泉称之为东线。我觉得不是十分准确，莫高窟确实是在东南方向，但月牙泉明明就在正南了。而且，如果将莫高窟与鸣沙山、月牙泉称之为东线，会降低二者的地位。从上世纪八十年代旅游业兴起之后，这两个景区就成了敦煌的龙头，大家一提敦煌，第一反应是莫高窟，第二反应是鸣沙山、月牙泉，在我看来，它们就是敦煌永恒的经典。所以 ，尽管本篇游记涉及的几个点，莫高窟、鸣沙山、月牙泉、敦煌博物馆都在党河东岸，但我不想将游记命名为“敦煌东线游”之类的，而是冠之以“敦煌的经典”，以突出二者的地位。
敦煌一般是青甘大环线的一站，对于出游时间不宽裕的人群来说，走个环线很有必要，出去一次，看多些景点。至于我这种有寒暑假的人，觉得大环线固然景观丰富，但行程太长，而且每天坐车的时间太长。敦煌值得作为单独一站，慢慢地品味，所以我住了四晚，时间非常从容。
在携程网评分为4.9-5.0的敦煌酒店，大多数是两类：一种是沙漠露营基地，接待处设在沙州镇；另一种是月牙泉小镇的民宿。市区沙州镇的普通宾馆酒店被淹没有这两大类里，好不容易才能发掘一些。
我在8月24-28日才出现在敦煌，一来这时候游人开始减少，二来天气会很不错，这几天最高气温不过31度，没有暑假的大部分时间那种38-40度。以前五台山的民宿老板娘告诉我，立秋之后雨水就很少了，后来我在大同与承德和体验确实如此，纬度相近、更处于内陆和敦煌，8月下旬下雨的概率更低了。果然这几天都有灿烂的阳光，一点都不用担心天气。
“又见敦煌”暑期最便宜的票都 要300+，“丝路花雨”最便宜的好象是260多，第三个演出叫什么忘了。我是从来不看这种演出的，节省了一批经费，用在包车上。
敦煌的上篇：《敦煌西线二日游：西千佛洞、阳关、玉门关、雅丹世界地质公园（附：白马塔、沙州故城遗址）》点击查看
这一天是多云，除了少数时候天空很阴之外，大多数时候既明亮，又有浮云作背景，是拍照的好时光。
莫高窟是朝东的，如果对拍照有要求的话，上午去比较合适。
我住的宾馆离12路绿色车身公交车的发车点丝路怡苑大酒店有1.1公里，走路与打车，两头不到岸，况且公交车要等，所以干脆直接打了个车去敦煌市区东郊的莫高窟数字展示中心，10公里左右，用了28元，执行的是郊区价，每公里2.7元。这里已经离火车站与机场不远了。
到达敦煌的那天，飞机从西向东降落，我又坐在左窗，从空中看到了数字中心的全貌，挺美观的，然而我的相机已经收起来了，等我再度拿出来的时候，飞机已经掠过去了，只拍到了敦煌火车站的俯瞰图。
相关的网站：
敦煌研究院官网：******
莫高窟参观预约网：******
数字敦煌网：******，这个网站将莫高窟、榆林窟部分重点洞窟的雕像、壁画等制作成图片与视频，有详细的文字说明，还有该洞窟的全景漫游。
A类票238元，可以参观8个洞窟，包括莫高窟180元，区间摆渡车10元，数字电影两场共50元，这样看它还优惠了2元。但我一直想，电影能不能不捆绑销售啊。
我是7月28日一大早（预售期的第一天）在莫高窟参观预约网******上买了8月26日的票，那时候我还在西安。
A类票每天限6000张，既可以在莫高窟参观预约网******上买，也可以在敦煌研究院的微信公众号上买，在这两处预订并网上付款之后，可以在市区的据点——莫高窟参观预约购票处（敦煌市迎宾花园北区15号楼102）取票。但它不办理跟参观时间相隔1小时以内的取票，1小时之内的票只能到数字中心的售票处取。至于数字中心的售票处，必须至少在预约的观影时间之前半小时取票，否则会被认为是误期，要往后推，与下一批人一起入场。
A类票的参观区域在藏经洞——九层楼这一大片，每组的讲解员有意与其它组错开，不致于太拥挤。
B类票是应急票，只能看96、100、138、148四个窟，票价100元，不看电影。每天限12000张，而且必须提前一天购买。既可以在微信公众号上买，也可以在莫高窟参观预约购票处（敦煌市迎宾花园北区15号楼102）买。在莫高窟数字展示中心的检票点与乘车点都是与A类票分开的，A类票在西边，B类票在东边。
在莫高窟窟群的实地，B类票参观的路线与区域也与A类票分隔开来。B类票的参观入口在九层楼前，进去后先看96窟大佛，出来后往南走，在窟群的最南部依次参观100、138、148三个窟。在100窟与138窟门前各有一个搭凉棚的等待区域（138窟与148窟挨得近，共用一个等待区域），洞窟内没有解说员。有一个解说员站在等待区域维持秩序，等聚齐一大批人后，介绍一下洞窟里的情况，接下来便由游客排队进去参观，自己看，不再讲解。不过我估计洞窟里还是有监管员，杜绝拍照、抚摸等行为。
96窟是盛唐的、100窟是五代的、138窟是晚唐的，148窟是盛唐的，主室塑有释伽牟尼涅槃像，长15米。
B票也可以看博物馆群，至于离开时乘车，则没有区别对待了，统一在停车场排队候车即可。
有B类票的参观者误入了A类票的排队入场区域，检票员会告诉他到九层楼门口排队。
B类票的待遇明显不如A类票，以至于有些持B票参观的游客认为受了岐视。
特窟有45（唐）、57（唐）、156（唐）、158（唐）、217（唐）、254（西魏）、275（北凉）、220（唐）、321（唐）、322（唐）等十个，淡季才开放。没注意怎么买票，也没注意价格。
上图的12路公交车是从敦煌市区的丝路怡苑大酒店开往飞机场的，途经莫高窟的数字展示中心与火车站。它与一般的公交车不完全一样，并不是到公交站台上下客，而是专线性质。比如在莫高窟数字展示中心，它在西边的公交与出租停车场停靠一段时间，上点客再走。估计在火车站与飞机场也差不多。
从市区乘出租车去莫高窟的数字展示中心也很方便，随时能打到车，出租车上下都在莫高窟数字展示中心西边的公交与出租停车场，非常规范。
我给莫高窟预留了一整天时间，实际上用了大半天，具体如下：
8:30到达莫高窟数字展示中心
8:45-9:30，排队及观影
9:35-9:50，乘车前往莫高窟
10:10-11:30，参观8个洞窟
11:30-13:15，在石窟区的栏杆外围反复溜达拍照
13:30-16:15，参观3个陈列馆与慈氏塔、塔林、王道士塔等外围景观。
16:20-16:35，乘车返回数字中心。
16:40，离开数字中心前往月牙泉。
东晋十六国时期的前秦建元二年(366)，沙门乐僔在莫高窟始凿第一窟。前秦之后，又经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐（分初、盛、中、晚四期）、五代、宋、回鹘、西夏、元等，前后共十一个时代，十四个时期，历时千年，在武周(初唐)时已有“窟室千余”。
明嘉靖年间（1522-1566）莫高窟成为明朝域外之地，洞窟已无凿建。清康、乾之世经营新疆，莫高窟再次为有识之士重视，并辑旅途笔记刊布介绍。道光年间花门之变，白彦虎率部逃奔沙俄，途经敦煌，对洞窟颇有破坏。光绪二十六年（1900）（一说二十五年）莫高窟第16窟发现藏经洞（今编号为第17窟），洞内密藏近千年的绢纸书画文献出土，随之俄、英、法、日、美等国“探险家”闻风而至，藏经洞内大批遗书和文物被洗掠，石窟壁画亦遭劫掠。
1921年沙俄白军数百人窜入敦煌，扎营莫高，在窟内烧炕做饭，壁画被火燎烟熏，刀刻涂画，多有损坏。二十世纪二三十年代，在世界范围内兴起“敦煌学”，其研究对象主要就是藏经洞出土的文书文物资料和莫高窟艺术。于是，莫高窟再次闻名于世。1944年敦煌艺术研究所成立，开始了有专职人员的管理和壁画临摹。1951年更名敦煌文物研究所，对危岩进行加固，壁画、塑像的病害始得科学保护和治理。
1961年莫高窟被列为第一批全国重点文物保护单位。1987年12月，莫高窟列入“世界文化遗产名录”。
出租车、公交车的停靠点都在西边的指定区域，下车一看，东边隐隐有类似耶稣光的景象，赶快拍几张：
这时是北京时间早上八点半左右，相当于东六区标准区时六点半，太阳光不强。拍耶稣光似乎需要欠曝，在光线不足的时候，我又不敢搞得太暗，所以只能拍成这个样子。
到售票窗口换了从敦煌研究院官网预订的A类票。
照我的理解，这个数字展示中心相当于一般景区的游客中心，具备售票、换取网络订票的职能，并兼区间摆渡。有些景区的游客中心离参观入口有好几公里，甚至十几公里。莫高窟这个更特殊，达25公里，把游客远远地与莫高窟分隔开来，利于疏导与组织。
它的另一个更特别之处是组织游客先看两场电影。
我预订的是9:15的场次，才8:45就让我进了。估计再往前一周都没这待遇，得严格按时间来。
排队进第一个电影院也花了三四分钟，第一个剧院放的是《千年敦煌》，是故事片+纪录片的性质。剧院不大，估计坐800人以内。
第二个影院也差不多大，是球幕电影，影片介绍的是莫高窟的第285（西魏，内有《七佛说法图》壁画）、428（隋，内有《舍身饲虎图》系列壁画）、420（隋）、220（唐，内有《维摩诘经变图》壁画）、45（唐）、61（五代，有《五台山图》壁画）、130（唐，内有“南大像”）等7个窟。
45窟与220窟是特窟，130窟在维修，都不容易看到，所以要集中精力在影片里好好看一下。
我经常在想，我能不能只买180元的石窟参观票与10元的景区交通车票，不看电影？这50块钱是强制包含在A类票里的。
出租车司机张师傅说，他们出租车司机也被组织起来免票观影，知道影片的内容，可以向乘客宣传介绍。
排队乘车的区域在馆的西边，地方大，车多，秩序好，很快就上车了，行驶15分钟到莫高窟，路程25公里。这条公路是敦煌研究院专用的，当然开得快。区间摆渡车与玉门关、雅丹地质公园的观光车一样，都是统一的白色大巴。
路的右边，远处是鸣沙山的东边尽头：
这一天上午的云层比较厚，只有少数时间天空较亮。
莫高窟俗称“千佛洞”，是甘肃最大的石窟群，位于敦煌市东南25公里处鸣沙山东麓、宕泉河西岸的断崖上。坐西朝东，面向三危山。洞窟密布在南北长约2公里的崖面上，高约40米至50米，岩质为酒泉系砾石岩层，由积沙与卵石沉淀粘结而成，沙层疏松，不适于雕刻，故石窟中以泥塑彩绘为主。
莫高窟窟群全长1600余米，分南北两区，现存有壁画、塑像者共492窟，绝大多数开凿在南区，北区除少数洞窟存有壁画外，多达二百五十余洞窟都是徒壁无画的空窟(未编号)。
现编号的四百九十二个洞窟共有壁画45000多平方米，彩塑三千余身，唐宋木构窟檐五座。最大彩塑高35.5米(武周证圣元年建第96窟的“北大像”)，最大壁画约47平方米(五代第61窟“五台山图”)。
石窟以彩塑为主体，四壁及顶均彩绘壁画，地面漫铺花砖，窟外有窟檐(或殿堂)、栈道，窟窟相通相连，是以石窟建筑、彩塑和壁画三者合一的佛教文化遗存。
在古代，莫高窟南区主要是佛徒传播佛教义理和礼拜的处所。而在北区的二百余徒壁无画塑的洞窟，则多为画工、塑匠居住的生活窟和僧人行禅的禅窟，少数是佛徒埋葬尸骨的瘗窟。
敦煌石窟从建筑形制来看，主要有以下几种：
一、中心柱窟。源于印度的支提窟（塔庙窟），即在洞窟中央建一座佛塔，信众们进入石窟后，围绕佛塔右旋礼拜。敦煌的塔庙窟与印度稍有不同，平面为长方形，在洞窟的后部有一个方形的柱子，直通窟顶，称为塔柱，这是仿照佛塔的形式所建，在方形的塔柱上四面都开有佛龛，龛中各有佛像。中心柱窟的窟顶后半部是平顶，前半部为人字披顶。所谓人字披是指中国传统建筑中人字形屋顶的形式。
二、殿堂窟。是敦煌石窟中为数最多的洞窟，通常平面为方形，在洞窟正壁开一大龛。这种洞窟的空间较大，如殿堂一样，所以被称为殿堂窟，因窟顶为覆斗形顶，也叫覆斗顶窟。覆斗形顶来源于中国古代斗帐的形式，显然是中国传统建筑影响的产物。晚唐五代以后的殿堂窟往往正面不开龛，而在窟中央设中心佛坛，在坛上塑像，佛像背后有背屏达于窟顶。
三、大像窟。窟内塑巨型佛像，窟前还有相应的殿堂建筑，主要有第96窟（北大像）和第130窟（南大像）。
四、涅槃窟。窟中塑大型涅槃像，窟形也适应佛像而设，主要有第148窟、158窟。
五、禅窟。是僧人们用以坐禅修行的洞窟。分两类，一类为单式禅窟，主要分布在莫高窟北区，现存73个，窟室较小，窟内有禅床。一类为多室禅窟，中央有一个较大的主室，在主室周围开凿较小的禅室，僧人们在这些仅能容身的小禅室中修行。这种形式源于印度的毗诃罗窟，开凿时代较早，主要在十六国北朝时期出现，以北凉第268窟、西魏第285窟为代表。
六、僧房窟。主要集中在莫高窟北区。现存50个，是古代僧人们起居生活的地方。洞窟较宽敞明亮，窟中有灶、炕等生活设施。
快到终点的时候，右窗外出现了莫高窟北区的窟群：
这里的窟大多是禅窟与僧房窟，是修行的场所。
这一片不到1公里，属于非开放区域，在车上看，反而是最好的角度。
车子到了宕泉河（现在一般叫大泉河）上的莫高新桥东侧，放众人下车，然后继续往前开几十米到达左侧的停车场，回程的车就在那儿乘坐。
游客则步行过莫高新桥，前往参观入口。桥尽头的右侧有一条路通往刚才看到的北窟群，路口有栏杆，据我观察，属于防君子不防小人之类。不过大家都很自觉，没有乱闯的。
上图我用大红色标出了几个重要的景点，桃红色线则是最佳参观路线，文字描述如下 ：
下车后过莫高新桥 →经过藏经洞陈列馆（不开放）→从小牌坊的A类票入口进入→参观石窟群→从九层楼前面的出口出→院史陈列馆→慈氏塔 与美术馆→古舍利塔→绕回大牌坊，从旧桥过河→两边看塔林→莫高窟陈列中心→王道士塔→停车场上车。
在莫高新桥上看北区与几近干涸的大泉河：
南边的莫高旧桥：
过了桥，从藏经洞陈列馆门口穿过，往左便是南窟群：
排队的人：
由于人们是分批用大巴运进来的，所以队伍不会太长。上图的队伍，约15分钟就轮到我们进了。
统一穿宝蓝色连衣长裙的女性工作人员是洞窟讲解员，她们训练有素，先在快到入口的一群人里数出25-30个人，让大家分两列站好，立刻就发讲解器，并告知频率与使用方法。这样节省了不少时间，并让秩序保持良好。
A类票的入口在17窟（藏经洞）和96窟（九层楼）两点连线的中点，小牌坊的旁边，进去之后，讲解员带着我们这一组人先向北走，折回藏经洞。
我们参观的依次是16—17窟（藏经洞，唐代）、390窟（隋末）、407窟（隋代）、419窟（隋代早期）、427窟（隋代早期）、428窟（北周）、259窟（北魏）、96窟（九层楼里的大佛，唐代）等8个窟，从进入藏经洞，到出了九层楼，共用时1小时20分钟。这讲解员还算敬业，但隋代的窟有4个，占的比重太大了，我的如意算盘是：隋唐的只用留一个，其余三个替换成西魏的一个、唐代的再开一个、五代或北宋或西夏的最后来一个就好了。
看起来，藏经洞与九层楼是各组必去的。我觉得对于A类票来说，九层楼就没必要进了，与B类票参观者挤在一起。这个讲解员估计是想省事，顺势少开一个窟。
在来敦煌之前，我打印了40页关于莫高窟一些窟的介绍文字，便于在参观时按图索骥。由于是单面打印，背面就用来记录我观察到的一些重要信息。只可惜讲解员是用仪器的，无法录音，只好把讲的一些关键内容记在纸上。
这是第16与17窟共用的窟檐：
外层的窟檐应该是清代建的。
门口的壁画很一般，看起来研究院也不重视。
右边的路也可以通往北窟群，但大家都很自觉地不去。
在藏经洞内，我们与另一个组重叠了，他们看完佛像后往外走，把正在解说壁画的我们这一组的讲解员的视线挡住。此时16窟的几尊宋代塑像前面空空如也，没有杂人，塑像水平也高，如果这时候我掏出相机拍照的话，构图不受干扰，也不必匆忙间按快门，成像质量可以保证。霎时间，我想拍照的愿望从心底猛然涌起，但是不到一秒钟之后便强行压下去了。毕竟，敦煌研究院是值得尊重的。另外，如果第一个窟就打开了拍照这个潘多拉的魔盒，后面估计一发不可收拾，老想着拍照，会影响听解说、观察壁画和做记录。所以还是老实点好。
彩塑包括一佛二弟子、二菩萨，以及坐着的四童子。
上面两张图来自网络。
16窟的壁画很一般，上图的四龙团凤藻井不错。两壁的千佛，随着观察角度的变化，还会由平面变为立体。
17该窟建于唐宣宗大中五年至咸通三年（851-862）间，是晚唐河西释门都僧统洪辩的影堂。此窟位于第16窟甬道北壁，清光绪二十六年（1900年）被敦煌莫高窟主持王道士（王圆箓）所发现，内藏有从公元4世纪到11世纪的佛教经卷、社会文书、绢画、刺绣、法器等文物5万余件，故此又被称为“藏经洞”。洞窟无壁画，有洪辩像。西壁嵌有大中五年（公元851）洪辩告身碑。
上图来自官网。
约在11世纪，西夏统治敦煌时期，元代统治者占领敦煌以前，莫高窟的僧徒们，考虑到战争的灾难，于是就把寺院历代保存下来的经卷、文书、档案以及佛像画等全部封存在此洞里，然后外筑补壁，并绘壁画掩人耳目。后因僧徒也逃战争之难未归，洞窟颓废，年久日深，洞窟甬道被风沙淤塞，竟因此幽闭近800年。清光绪二十六年（1900年），莫高窟道士王圆，率人“以流水疏通三层洞沙”，秘室始现于世，并谓之“藏经洞”。藏经洞出土了敦煌遗书中最大宗文献，尤为历史文化名城锦上添花。它又成为分别研究起自东汉、中经两晋、北魏、西魏、梁朝、北周、隋、唐、五代、北宋、西夏、下至元朝、涵盖各朝代文明的重要资料。
从藏经洞边上上二楼，继续往前：
在洞窟与洞窟之间行进时，拍了一些带窟檐的：
这个可能是清代造的窟檐。
458窟：
讲解员说第390窟建于隋代晚期，五代与清代重修过。
主室为覆斗顶殿堂式窟，平面呈方形。
下文关于390窟的四张图来自官网。
正壁开一双层龛：
龛内主尊，官网说是倚坐菩萨，讲解员说是弥勒佛，不知谁对。我觉得像菩萨，不像弥勒。
这是双层㿯，是隋代窟常用的样式。内层外层各一对侍立者，都是胁侍菩萨。
内层龛顶绘飞天十二身，飞天姿态各异，上下翻飞。外层龛顶画火焰莲花龛楣，龛顶画飞天六身。
窟顶为莲花缠枝花卉藻井：
莲花十分精美 ，细数有16朵。讲解员忘了介绍藻井，我问她是不是莲花藻井，得到了肯定的答案。
藻井周围被千佛包围，千壁与两壁的壁画之间有一小层飞天。
两壁都是说法图：
最上一层的每一幅小说法图，佛顶的华盖都不一样。
全窟大小说法图总计一百一十六幅，是莫高窟画说法图最多的洞窟。
南北壁残存五代绘弟子、菩萨及供养人像，多已模糊。
讲解员说从本窟可以推测隋代可能是全民信佛，这个我倒觉得不一定。
上图来自网络。
407窟洞窟为双龛，讲解员说佛像皆头大、肩宽、腿短，呈现出典型的隋代造像风格。
佛像头顶有两层火焰，内外龛各一层。
这里有著名的三兔莲花藻井，内层为白莲花，外层是黑莲花。莲花外层是飞天，再往外一层是鱼鳞纹，最外一层是三角形垂幔。
众多小千佛以红、绿、蓝、黑的次序间隔排列，非常有规律。
三兔呈逆时针奔跑：
所以只要画三只耳朵，就够三只兔子用了。
上图来自网络。
2001年曾在二沙岛的广东美术馆看过莫高窟壁画的临摹品展览，对三兔莲花藻井印象深刻，没想到这次看到了实物。
下面排队的长度基本不变，一般只到上图这个路口。这是有序分流的结果。
外墙的壁画很一般：
这是隋代早期窟里少有的单龛，正壁是一佛二弟子二菩萨，主尊佛像丰满圆润，还带有一点女性化的特征。左边的小弟子阿难显得聪明稚气，连喉结都没有。右边的大弟子迦叶衰老消瘦，皱纹多，连眼角鱼尾纹都有，符合他苦行僧的出身。肋侍菩萨则形象丰满健康，五官与神情显示出女性美。这几尊造像，堪称隋代彩塑的佳作。
弟子与菩萨虽然都是佛的近侍，但地位有别，道行不同，所以菩萨的形体总是略大于弟子。
龛内上部是天宫楼阁图，龛外侧塑有双龙，讲解员说这能使洞龛更加稳定。
讲解员说，壁画风格类似隋代画家展子虔之风。我只知道展子虔的《游春图》是现存最早的山水画，没有关注过他的人物画。
两壁都是说法图与千佛：
图片来自官方。
头顶人字披上还有精美 的壁画，包括须达 （上奴下子）本生图、法华经譬喻品与萨缍太子、弥勒上生经变图。
上图来自网络。
讲解员说，427窟可能是隋代在莫高窟开的第1个窟。它连龛都没有，由内外室组成。
内室是中心柱状，前半室左中右各有有一佛二菩萨，分别是过去佛燃灯古佛、现在佛释伽牟尼佛、未来佛弥勒佛与他们的胁侍菩萨。中间的释伽佛左手是往下指的，两边的燃灯古佛与弥勒佛的左手则是平指的，三尊佛像的右手则统一朝上指。
其中弥勒佛的胁侍菩萨身上有菱形连珠纹，可能来自波斯。讲解员说这种风格估计由隋炀帝在张掖搞的万国博览会传入中华。
后半室已经被封闭，进不去了。
两壁上部及窟顶都有小千佛。走廊两壁有供养人像。
外部的壁画是宋代补画的。
外室左右两边各有三尊天王与力士像：
上图是用手机拍的，它离门很近，讲解员不禁止。这几位老兄比较威武。
427窟窟檐是北宋的。前室为三间四柱的宋代木构屋檐，入口上方的横梁上墨书“……宋乾德八年……”（970）题记一则，可知该窟重修于曹元忠统治敦煌时期。实际上乾德年号只有六年，当时此地孤悬于远方，北宋只有名义上的主权，消息传递太慢，所以他们还不知道已经改元了。
在428窟门口等上一个组出来：
428窟开于北周，窟檐是北宋的。
428窟是中心塔柱形窟，是莫高窟早期最大的塔柱窟。讲解员说，正中的释伽牟尼佛薄衣博带，骨瘦清劲。二菩萨扎着小辫子，穿着小裙子，明显汉化了。
壁画里有舍身伺虎系列图：
图片来自官方。上图的饿虎画得像鬼怪似的，而且还将太子吃了，看了就想将其击毙。
讲解员说，中层的飞天显得很笨重，飘带短，动感差，都快飞不起来了，还保留了较多印度的特征。
中层的壁画说法图里，有些佛像的面容比较呆滞，菩萨还露乳，同样目光呆滞，都是印度佛教的特征。但另一些佛像方面大耳，看起来有些幼稚。
428窟供养人像有一千多身，是莫高窟供养人像最多的，估计是由许多寺院集中信众共同捐资造成的。
431窟窟檐也是北宋的：
现代加装的窟门：
走廊上经常空无一人：
走廊上经常空无一人：
这应该是讲解员们默契配合、有序分流的结果。
讲解员说，259窟（北魏）是目前开放的普窟里面开凿时代最早的。这么说，我们这组的运气不错。
在439～534年的北魏时期，莫高窟共开11窟，编号为：248、251、254、257（有九色鹿故事壁画）、259、260、263、265、273、441、487。洞窟形式以人字披中心柱窟为主。
本窟的三张图片皆来自官网。
第259窟的主要看点是“东方蒙娜丽莎”，几位佛与菩萨端庄美丽。
259窟开凿于北魏早期，宋代重修。窟顶为前部人字坡顶，后部平棋顶。正壁表现多宝塔从地涌出，在壁面上凸塑出半塔，上开一龛，内塑释迦牟尼和多宝佛并坐说法像。其中左像高1.4米、右像高1.43米。法华会上，有多宝塔从地踊出，释迦牟尼佛祖应会众之请，开启塔门，多宝佛坐于塔内，并分半座请释迦佛入塔，二佛并坐说法。
龛顶的宝盖上，八身飞天相向而飞，其中半数穿通肩袈裟。龛内佛的火焰纹背光中所用的蓝色颜料，是莫高窟所有颜料中最昂贵的一种，被称为“青金石”，是由产于阿富汗地区的蓝宝石磨制而成。这些蓝色经过一千多年，不仅没有变色，至今看上去仍非常鲜艳，奕奕发光。
讲解员强调，释伽牟尼佛身着印度风格的右袒式袈裟（非后来汉化的双肩式），袈裟比较短，盖不住脚部，突出的衣褶中间有涡纹装饰。双手已经脱落，露出了秸杆。
龛外塑两菩萨像，南北侧各一个。
南侧的菩萨立像特写：
菩萨高1.29米，头戴宝冠，冠后垂巾，上身袒裸，仅披天衣，下穿绿色羊肠大裙。面相略长而丰满，双耳垂环，璎珞严身。披巾及裙上，多饰阴刻线纹，以增强轻薄流畅的质感。
北侧的菩萨立像，高1.25米，长发披肩，面容清秀饱满，细眉弯弯，嘴角上翘，神情中流露出一般自然的悟道的喜悦，仿佛刚听懂了佛法语，看破了一切，获得了解脱。
讲解员强调，两壁都是双层开龛。
南壁现存上层三个阙形龛，内塑弥勒菩萨像。下层一圆券龛，内塑趺坐佛。
北壁现存上层四阙形龛，内塑弥勒菩萨像，下层三圆券龛，内塑禅定佛、说法佛像。
龛之间绘千佛和供养菩萨，壁下部绘药叉。此窟塑像以塑造手法概括，底纹线条洗练，神情端庄含蓄，而成为敦煌石窟雕塑的上乘之作。
北壁上层为阙形龛，人字披下居中为半跏思惟菩萨，东端一龛残毁过半，西侧二龛内均塑交脚弥勒菩萨。
下层为圆券龛。西起第一龛，龛内佛像高0.85米，着右袒袈裟，结跏趺坐，双手已残，似扬掌作说法相。第二龛内塑一佛二菩萨，佛为善跏坐说法像，高0.96米，二菩萨皆残。
北壁下层龛由里向外数第三龛的彩塑禅定佛是整个敦煌石窟彩塑的代表作品：
坐佛高0.92米，波发高髻，脸面浑圆，耳大垂肩，挺胸收腹，体态端庄，比例适度，双腿盘起，结跏趺坐在长方形须弥座上，双手在腹前重叠作禅定印。身披深红色袈裟，在膝前呈三莲瓣状自然下垂，阴刻衣纹流畅自如疏密有致，紧贴躯体。此像结构严整，脸面和胸部，精刻细作，使之显得细腻滋润，富有血肉感。特别是弯眉下微睁下视的双眼，约略隆起的鼻翼，嘴角微翘和深深陷进的两个小窝，弯如半月形的双唇，都给人一种发自灵魂深处的会心的微笑。充分地体现出了我国传统艺术作品中，以形写神，有主有次，形神兼备的特点。
这尊彩塑被誉为“东方的蒙娜丽莎”。
最后到了九层楼：
九层楼旁边的94窟：
它的窟檐估计不是清代的就是民国的。
96窟外面的清代壁画：
96窟里的大型坐佛，参观者在他脚边很近的距离通过，向上很费力才能仰视到他的头部。这种角度其实很不好，大佛的表情显得很难看，形状都变异了。我们跟B类票的一个组混在一起，人比较多，体验不佳，基本上是边走边看，没有驻足欣赏的机会。讲解员都懒得解说了，让大家自己随便看一下。
上图来自官网，谁也无法将九层楼推倒，因此无法退出有效的距离进行拍照，拍出来的都是这一类仰视图。在现场看觉得更逼仄。
我感觉佛像裙边皱纹多层，比较生动。
96窟开凿于初唐时期，大佛高35.5米，是莫高窟的第一大坐佛，因此096窟又称为“大佛殿”。这尊大佛为唐代武周证圣元年（695年）由禅师灵隐和居士阴祖所建。是佛国三世中的“未来佛”弥勒佛。
096窟的弥勒佛像是用石胎泥塑的方法制作而成，也就是先在崖壁上凿刻成大体石胎轮廓，然后用草泥垒塑，再用麻泥细塑，最后用色料着彩。这尊大佛呈依坐之势，两腿自然下垂，两脚着地，双手支在腿上，目光下视，高大威严，具有一种震慑人心的气势和威力。大佛的右手上扬作施无畏印，意思是拔除众生的痛苦；左手平伸作与愿印，意思是满足众生的愿望。这尊佛的脸庞显得丰满充实，低低的肉髻，刻着波状纹，表现手法与龙门奉先寺大佛相似。
五代以后，因为莫高窟发生地震，这个洞窟中的壁画全部被毁，窟檐倒塌。由于原佛像依崖凿成的石胎没有受到巨大的损坏，所以佛像的身材比例、坐势姿态还保持了唐朝的风貌。1928年重修窟前木构建筑时，曾对大佛身上的僧祗支及土红色袈裟进行了重绘，并在袈裟垂裾边沿绘清式云龙纹。1987年，敦煌研究院对佛像的双手进行了重修。
出去之前拍了一下九层楼南边的区域：
上图的等候区是为参观100窟的B类票持有者所设的。
“偶爱嘉年华”兄与其余几位蜂友提到的一个方法：先不出栏杆，跟着其它组进窟，最多不听解说，全靠自己看。我原本准备积极执行，后来发现当时难以实施。可能是上述方法已经被 保安们注意到了，旺季加强了防范，我在从419窟到259窟的走廊上因为停下来拍外景，与大队拉开了20米以上的距离，耳机里讲解员的声音变得若有若无。在楼下平地里巡逻的保安对着我猛地一指，我加快脚步赶上大队，他才不再注意我。如果不随讲解员出栏杆，而在窟群里鬼鬼祟祟、探头探脑地游荡，一下子就被发现了。所以我考虑再三，还是不冒这个险。陈佩斯说，再狡猾的猎手也斗不过好狐狸，但目前还是猎手占上风，暂时未能破。
出了参观区，把讲解器还给了讲解员，却忘了跟她说声“辛苦了，谢谢”，可能是太过于被石窟艺术吸引了，在西千佛洞与榆林窟都向讲解员道了谢。我们这个讲解员是位接近30岁的女士，对艺术史与宗教史是认真钻研过的，对洞窟的解说比较全面，引申发挥比较多，对我提出的一些疑问也能轻松作答。
太阳露头了，正好拍几张九层楼：
九层楼原为四层，晚唐（874~879）年间加建成五层，宋初（966年）重修。现在的九层楼是1935年建造。
我看到不少人说，即使不用闪光灯拍照，也会对洞窟里的塑像与壁画产生破坏作用。我可以负责任地说，只要把闪光灯与自动对焦设备关掉（自动对焦马达会向拍摄主体投射光线，以便测距与聚焦），相机不会对塑像与壁画产生直接的破坏作用。
不过，拍照活动确实会对塑像与壁画带来间接的、却又实际存在的破坏作用。因为人们拍照喜欢轮流上，然后再来AB、AC、AD、BC、BD 、ABC、ABD……之类的组合，这大大地增加了参观人群在洞窟人滞留的时间，令洞内的二氧化碳含量猛增，从而破坏壁画与塑像。现在洞窟里都有仪器监控二氧化碳的含量，一旦超标，该窟立刻停止开放。我估计如果允许拍照的话，哪个窟都会超标。
另外，人们拍照的时候总是呼朋引类，被摄者对拍摄者提出各种要求，拍摄者又反过来不断地指挥被摄者。这些声音汇集在一起，非常吵杂，会对讲解员造成极大的干扰。即使她能用讲解器发音，也会被扰乱心神。
我还是觉得，对莫高窟的最好的保护便是全面不开放，只看数字中心拍出来的影像。不过，由于旅游业的利益是巨大的，莫高窟这个领头羊一旦消失，即使鸣沙山、月牙泉、玉门关、阳关、雅丹加在一起，也无法留住许多游客，敦煌的游客数量将锐减起码一半。敦煌研究院做不了这个主。君不见，敦煌城区、郊区居民的收入水平明显比东邻瓜州高出好几个档次，我估计敦煌的上级地级市酒泉市市区的经济社会发展水平也未必比得上敦煌。
11:30出参观区，先往南面沿铁栏杆游走。莫高窟洞窟内的参观虽然有限，但在外围看一看整体窟体也是一种与莫高窟同在的方式。
100窟门口：
上图高处这座窟檐是唐代的162窟，是中国现存为数不多的唐代木结构建筑之一。它虽然只是座窟檐，别说无法与佛光寺东大殿与南禅寺大殿相提并论，就是苪城的广仁王庙它也难以企及，但毕竟是唐代之物，我在此流连达15分钟。
把162窟拉近：
我先是从本组的讲解员口中确证了唐代窟檐是162窟，出了参观区后又向一位保安问了162窟的位置，得到了他的指点（莫高窟的保安不是吃素的，知道这是唐代建筑）。来到跟前的栏杆处，正好一位歇息的讲解员坐在附近，我连忙向她求证了162窟的位置，发现保安说的没错。
从不同的角度看162窟一带：
窟群最外层的混凝土其实是敦煌研究院在改革开放后加装的，颜色与原来的山体刻意保持一致。
远处是 130窟 :
围栏到此断了，出现了一座房子。我只好跳下台阶，沿马路向南走了几十米，才再度到达栏杆。
130窟全景：
它开凿于唐玄宗开元年间，又叫黑佛殿，因为佛像氧化得比较黑，故名。古代每年四月初八，许多信众都到130窟膜拜。
数字中心展示了它的大佛坐像：
它被称为“南大像”，九层楼里的是“北大像”。“南大像”也是弥勒佛，高26米，头部就达7米，超出人体的正常比例。但人们从下仰视时，因为视觉差，不会觉得比例失调。这是工匠们的匠心所在。
130窟的上层：
130窟对着的是个铁门，旁边的栏杆又断了，又要从马路上走几十米，才能到下一个门，往里伸头。
这里正对着的是138窟：
上图它的左边是136与137窟（同用一个门），右边则是B类票持有者的等待棚。
我的拍照位置是个铁门，它是B类票持有者结束4个窟的参观后的出口。
对面有个游客休息区：
绿树成荫，挺不错的。
看完九层楼以南的区域，再折回去看九层楼——藏经洞这一段。
九层楼东北边这个路口是B类票的入口，拉了条隔离带，但从旁边绕过去便可以沿路北行，这一带不是禁区。
中段窟群：
444与443窟的北宋窟檐：
还有一批窟的外檐也是北宋的，431窟：
437窟：
427窟：
428窟：
这些在参观的时候都抵近观察过，但换个角度，拉开距离的观感不一样。
来到了小牌坊：
旁边就是A 类票的入口，中午十二点多的排队人群：
东边有一处古舍利塔：
我一度以为它是慈氏塔，后来又以为是王道士塔，看了半天才明白，是一座孤零零的古舍利塔。
北面是我们参观过的窟区：
看完已经是13:15了，因为莫高窟是朝东的，大约14:00（相当于东六区标准区时的12:00）以后，太阳会往西偏，慢慢地没有直射阳光，所以我一直没有休息，好好利用上午的阳光。这时候走完了窟群，正好饿了，吃了自己带的面包与牛奶。这里也有商店，不过可能比较贵。
我从石窟区开放区域最北的藏经洞，走回最南边的院史陈列馆，从最里面看起，以免漏东西。
外观：
里面的正门：
这里原来是中寺，建于清代乾隆年间，1944年起作为敦煌研究院的办公地点，一直延续到80年代。
敦煌的旅游业兴旺起来是近十多年的事，在以前漫长的岁月中，交通不便， 基础设施差，气候条件与自然环境甚至可以用恶劣来形容，能在这里坚持的人都值得敬佩。
后面是常书鸿院长的生平与作品展室：
向常院长致敬。
旁边是常院长的旧居：
条件一般，在当时可能算很不错了。
东边另一院落 是上寺：
西边是敦煌研究院第二展室：
西边是敦煌研究院第二展室：
这个是张大千居所：
张大千在墙上画的墨梅图：
张大千临的莫高窟壁画：
中间是段文杰展室：
向段先生致敬。
从院史馆出来，九层楼门口有片休息广场：
往北走一点，美术馆对面是慈氏塔。
此塔原存于距莫高窟约15公里三危山山巅的废寺间，1981年，敦煌文物研究所（那时还不叫研究院）出于文物保护的需要，将该塔及其壁画、塑像完整无损地拆迁到莫高窟前。
慈氏塔为木构八角单檐，精巧玲珑，外形如亭。作为木塔，它可能比一般认为国内最早的应县木塔还要早；若作为亭子，则是目前已知的最早实物。
塔门上有墨书“慈氏之塔”四字，慈氏塔之名据此而来。
此塔为土木结构八边形小型单层塔，塔身用土坯砌筑，值得注意的是基座镶嵌华美的龙凤花砖，以及八角攒尖塔顶及宝瓶形塔刹，总高约5米。
此塔小巧玲珑，形制古朴，比例适度，是难得的古建筑小品，建塔时代约在五代至宋初。
旁边有商店：
这里的杏皮水很贵，20元一瓶，不敢问津。面包饼干估计也不便宜，还看到有自加热米饭。
美术馆系统地介绍了莫高窟的壁画与塑像。
敦煌的壁画题材主要有七类：
一、佛像画。
二、以中国传统神话为题材，表现东王公、西王母及伏羲、女娲等中国传统神话传说中的形象。
三、佛经故事画。包括三种：
1、佛传故事。主要讲述释迦牟尼生平故事。
2、本生故事。主要讲述释迦牟尼前世的故事。
3、姻缘故事。讲述与佛相关的一些因果报应故事。
四、经变画。就是概括地表现一部佛经的主要内容，情节较多、规模较大的画。
五、佛教史迹画。表现佛教历史、传说的故事内容。
六、供养人画像。
七、装饰图案画。
还分成交通、建筑、山水、人间众相等主题详细地介绍。
还有敦煌文书：
不过都是复制品。
这个美术馆展览内容丰富，制作精良，值得好好看一看。
美术馆往北，大牌坊后面有个商店：
从大牌坊下来到大泉河边，东南方向河对岸有一片塔林：
在莫高旧桥上，北面则是新桥：
南边远处是三危山：
回看大牌坊：
过得桥来，北边又是一片塔林：
南面更大的塔林：
远处是险峻的三危山，是敦煌市东南一脉赤褐色的秃山，坐落在莫高窟对面，隔大泉河与鸣沙山相望。其“三峰耸立、如危欲坠，故云三危”。“危峰东峙”为敦煌八景之一。
最早记载三危之名的是《尚书·舜典》“窜三苗与三危。”《夏书·舜贡》记载：“三危既宅，三苗丕叙”。并没有指明“三危”是座山，也没有说在何处。后来《左传·昭公九年》云：“允姓之奸，居于瓜州”。西晋杜预注释说：“允姓，阴戎之祖，与三苗俱放三危者。瓜州，今敦煌。”杜预之后，郭璞注释《山海经·西次三经》中“三危之山”条中说：“今在敦煌郡。《尚书》“窜三苗与三危”是也。”这样就把“三危山”明确定在了敦煌。虽然史学家对此尚有争议，但经郭璞的注释后，《山海经》中三青鸟和西王母的神话故事也就附会到了三危山上。
前面则是陈列中心：
仿制有第3窟（元）、217窟（唐）、249窟（西魏）、275窟（北凉）、276窟（隋）、285窟（西魏）、419窟（隋）、榆林第29窟（西夏）等8个窟。
275窟（北凉）：
上图来自网络。
275窟是莫高窟最早的洞窟之一，其建筑形制为长方形殿堂窟，窟正壁（西壁）塑高3.40米的弥勒菩萨像，扬掌交脚坐狮子座上。左壁（南壁）、右壁（北壁）上部对称地分别开凿两个阙形龛和一个双树龛。阙形龛内塑手印各异的交脚坐菩萨。双树龛内塑思惟菩萨。弥勒是佛教的“未来佛”，是“兜率天宫”的主宰，交脚坐菩萨与阙形龛，象征弥勒菩萨高居“兜率天宫”。思惟菩萨与双树龛，象征树下思惟。塑像造型雄健，面相丰圆，神情庄静，高髻宝冠，发披两肩，上身半裸，肩挂披巾，腰束羊肠裙，造型与衣饰可以看出中原传统雕塑艺术与西域佛教艺术的融合。
249窟（西魏）：
与本窟相关的图片皆来自官方：
249窟建于北魏晚-西魏初，是覆斗形殿堂窟。此窟平面方形，覆斗形顶，正壁(西壁)居中开一圆券大龛，龛身较低，这是莫高窟西魏时期新出现的洞窟形制。正壁开一圆券形大龛，塑一佛二菩萨，头均重修。主尊为善跏坐佛像，高2.4米，内着斜领僧祗支、交领大袖襦服，外罩对襟红色袈裟，胸前系小结，左手后代重修。佛像上部绘火焰纹背光。两菩萨侍立南北两壁西端，颈饰项圈，上身斜披络腋，下着长裙，足踏莲花。龛内外画飞天、供养菩萨、婆薮仙、鹿头梵志。可惜的是，这二身菩萨塑像，均经后代改塑，原形尽失。
窟顶有藻井与四披：
窟顶正中藻井绘垂莲、科：火焰、忍冬、莲花纹。四披“图画天地，品类群生”。上部为佛教与道教同处的神佛世界。西披中间为阿修罗王，赤身，四目四臂，头顶青天，足立大海，手擎日月，双龙卫护，身后为须弥山和“忉利天宫”。须弥山两侧画雷公、礔电、风神、雨师、朱雀、羽人、乌获及迦楼罗、飞天等，颇有雷电交作、风雨并至之势。东披上部中间画二力士承托摩尼宝珠，左右飞天护持，朱雀和孔雀相对飞翔。北披上部正中的东王公已残，还可见其乘坐的四龙车。南披的西王母头梳高髻，大袖长袍，乘坐三凤车，车上有华盖，车后旌旗飘动。
北坡放大图：
北披居中绘的是乘龙车的东王公，现存下部东王公四龙车及前后待从方土等，龙车上部部分画面已毁。另外，还绘有乌获、开明、羽人、禺强、飞廉等神怪。在下方的山林，还绘有野牛、黄羊、野猪等动物形象和射虎等狩猎场面。
两壁中央相对，各绘说法图和供养人行列，周围画千佛，下段绘金刚力士。
这是右壁：
右壁说法图，立佛居中，两侧各二身菩萨，立于宝池中的莲花座上。佛光上方为饰兽头和双凤的华盖，两侧各二身飞天，上面的一对是穿大袖长袍的中原式飞天，下面的一对，半裸，帔巾长裙，手捧莲蕾或作散花状，双脚倒垂头上，属西域式飞天。
这是左壁：
左壁的说法图与右壁对称，形式略同，花盖饰兽头、双龙，下部有宝池莲花。两壁说法图下画供养人行列和药叉力士像。
285窟（西魏）：
图片依然来自官方。
该窟开凿于西魏大统年间，主室北壁发愿文中存有记年，分别是西魏大统四年（538年）、五年（539年），是敦煌石窟中最早有确切开凿年代的洞窟。
主室为覆斗顶形窟，平面为方形。窟室中央现存一元代所建的方形坛台，正壁中央凿一圆券形大龛，两侧各有一小龛。主龛内为倚坐说法佛，小龛内各一身戴风帽禅僧塑像。龛外壁面上部画诸天外道形象，有日天、月天、诸星辰、摩醯首罗天、毗瑟纽天、鸠摩罗天、毗那夜迦天及供养菩萨等，下部画四天王、婆薮仙等，最下部龛沿画忍冬纹边饰。
窟顶：
窟顶中心方井画华盖式藻井。四披绘中国传统神话诸神与佛教护法神形象，有摩尼宝珠、力士、飞天、雷公、乌获畏兽、伏羲、女娲等。四披下部一周绘有３６身禅僧于山间、草庐中坐禅。山林间绘有各种野兽及捕猎场景。
南壁和北壁对称地各开凿4个小禅室。
北壁分上、下二段：
上段通壁绘有七铺说法图，每铺下方均有发愿文和男、女供养人。其中西起第二铺和第七铺说法图发愿文题留纪年还可读识。
下段亦开有4个小禅室，与南壁小禅室相对应。
南壁分上、中、下三段。
上段通壁绘11身持乐器的伎乐飞天：
中段通壁绘《五百强盗因缘》故事画，末尾处绘释迦、多宝“二佛并坐：
下段开四个小禅室，禅室间壁面自东向西绘有《化跋提长者姊缘》、《度恶牛缘》、《沙弥守戒自杀缘》和《婆罗门施身闻偈》故事画。其表现形式，或长卷连环画，或单幅画。故事画下方绘金刚力士。
276窟（隋）：
图片来自官方。
这个窟在西夏时期曾经重修过，龛顶画了火焰佛光与双树，顶上的壁画，释伽与多宝二佛对坐。这些都是隋代的原作。龛中没有佛像，龛外右边的是维摩诘，左边的是文殊菩萨。
左壁的壁画是一幅说法图：
右壁也差不多：
217窟（唐）：
图片来自官方。
该窟建于唐前期的景龙年间（707-710），也即敦煌历史上的初、盛唐之交。此窟为唐代敦煌望族阴氏家族所建的功德窟。晚唐、五代重修部分壁画，清重修塑像。
主室为覆斗型顶，窟顶藻井绘团花井心，正壁开一平顶敞口龛，龛内现存唐塑清修趺坐佛一身、菩萨画像四身，弟子画像八身，龛外南侧北侧各绘菩萨一身。
南壁画面中央方框内绘佛说法图：
说法图上部绘须弥山，山上有八座殿堂建筑，说法图的东西两侧及下方绘有30多幅以绿色山野为背景，含有人物和建筑的小画面。各画面都有一条或数条长条形榜题，文字不识。说法图下方中央有一方榜题，部分文字可判读。壁面下部剥落严重，壁面右下方绘胡貌形象人物一身。学术界对该壁画面内容的认识也存在争论，有“法华经变说”和“佛顶尊胜陀罗尼经变说”。姑以“佛顶尊胜陀罗尼经变说”为准。
北壁通壁绘观无量寿经变一铺：
画面大体分为三部分，中部的阿弥陀净土、西侧和下部的未生怨、东侧的十六观。
壁面中部为阿弥陀佛净土，居中绘主尊阿弥陀佛，佛结跏趺坐于莲花宝座上，左右各有胁侍菩萨两身。
第3窟（元）：
图片来自官方。
该窟建于元代，小型殿堂窟。主室覆斗顶，正壁盝顶帐形龛内清修八臂观音菩萨。
南壁正中绘十一面千手千眼观音立像：
两上角飞天各一身，东侧绘帝释天，下趺坐梵天女；西侧梵天女，下婆罗门。
北壁正中绘十一面千手千眼观音立像。
真的洞窟只能看8个，在这里再看7个（419窟与真窟重复），虽然是复制品，但也值得好好欣赏。再加上敦煌市博物馆有45窟的复制品（详见下文），也算尽了兴。
数字敦煌网尽管拍了许多照片与视频，但还是比不上立体的复制品。
球幕电影里介绍7个窟，除了前面出现过的，还有：
61窟的五台山图的局部：
图片皆来自官方。我们普通的游客，除了8个真窟之外，只能靠陈列中心的8个复制窟、敦煌博物馆复制的第45窟和球幕电影再拓展一点了。
还有一个临时的吐蕃艺术展，
图片皆来自官方。我们普通的游客，除了8个真窟之外，只能靠陈列中心的8个复制窟、敦煌博物馆复制的第45窟和球幕电影再拓展一点了。
还有一个临时的吐蕃艺术展，
金银器、胡人俑很不错，展品来自美国、瑞士的博物馆，还有一些是私人藏品。它不允许拍照。
陈列中心的出口对面是莫高餐厅与莫高山庄：
这是正规的餐厅与宾馆，我看到有人在餐厅里吃面。价格应该不低。
前面是王道士塔：
碑记：
王道士给人骂得很惨，就不要再骂了。如果我们生活在那个年代，处于王道士的位置，也不敢拍着胸脯说自己一定比他做得更好。
拐个弯就是停车场，本来可以上车走了，后来想起两次经过藏经洞陈列馆都没有注意观察，所以 穿过停车场与莫高新桥，走段回头路去看看。
在莫高新桥看北区：
观感与上午很不一样了。
藏经洞陈列馆还是没有开放，只好拍个外围：
它原来是三清宫，旁边还有块重修碑记。
陈列馆与藏经洞窟檐同框：
在树丛中发现三清宫主殿的屋顶有座小塔，拉过来看看：
回到停车场：
这里有休息座椅，待命的大巴也多，运转十分畅顺，只用等一两分钟便可以走。
经过敦煌研究院的办公楼：
向敦煌研究院的全体同仁鞠躬。
依然行驶15分钟，远眺了飞机场与火车站，回到数字展示中心。
至此，我国四大石窟莫高窟、龙门石窟、云冈石窟、麦积山石窟已经全部拜访过。我个人喜欢把大足石刻加进来，连国“四大”，合为“五大”。大足的宝顶山、北山、南山石刻我全去过了，五大石窟也都集齐了。
跑回西边的停车场，招了辆出租车去鸣沙山月牙泉景区，司机多绕了点路，用了38元，正常的话是34元。
我本来是将第二天27日整天留给鸣沙山月牙泉的，现在时间还早，天黑又晚，景区的售票入园时间是6:00-19:30，又不清场。17点以后没这么热了，正好先去逛逛。如果有什么疏漏，第二天再进来补上，反正可以在三天内多次入园。
上图这个区域离游客中心还有100多米，是外来车辆能够到达的最南区域，有大批出租车等着。上图右部的白色公交车是3路车，鸣沙山——月牙泉景区这里是起点站。我两次都是20:50分离开景区，都乘上了3路车，可见，至少是旺季，它的收班时间很晚。总的来说，到达与离开的公共交通不用发愁。
街道的另一面有许多饭馆：
这里吃饭也没比市区贵太多，比如驴肉黄面一份30元，我在市区市场巷的小吃街吃的是26元一份。
这个区域还有许多民宿，不算太贵，在携程网的评分经常在4.8以上。
景区里面，敦煌民俗 博物馆旁边有家德克士炸鸡。
票价110元，第一次出景区的时候，在出口旁边的刷脸器上自助录入自己的头像（与许多酒店宾馆办理入住手续时一样），以后可以在三天内进入景区不限制次数，而且二次入园的通道是单独的，不用与第一次入园的人一起排队。这个三天内不知是指72小时以内，还是指三个自然日内（即第一天买票，第二、三天可以免费，第四天就不可以了）。它的门票这么贵，搞个三天入园才算像话。
这个景区面积不算小，但比较简单。上图的红色线是从入口步行前往月牙泉的路线，有1600米，是条宽阔平整的公路，坡度很小，走起来很轻松，而且大部分路段可以乘电瓶车代步。
紫色的虚线是骑络驼绕一圈的线路，我问了是100元，不过我没有骑。
蓝色的虚线是越野吉普车的行驶路线，没有问价。我观察到，山上也可以乘越野车，而且更刺激。
另外还有滑翔机与直升机这类游乐项目，经常在我们头上晃来晃去，那就更贵了。直升机绕一圈也就两三分钟，要1200元。
我只买了110元的基本门票，还入了两次园。景区可能很讨厌我这种人。
入口广场左侧的电瓶车乘坐点：
上图右边远处的黄色吉普停靠区域便是越野车出发区域。
下午四点多离开莫高窟，五点正到达鸣沙山景区门口。先把晚饭给吃了，后来肚子疼，在游客中心上了两次洗手间，耽误了不少功夫，17:50才正式进景区。
入口广场一带：
上图中部偏右，远处最高的沙山是这个景区的制高 点，叫塔尔峰，海拔1473米。景区里一般是1200多米，敦煌市区是1100多米。
上图区域的右边是骑骆驼的出发点（在照片之外），然后一直往左边去。
我是第一次见沙漠这种地貌景观，连忙多拍几张：
沿着水泥公路一直往月牙泉方向走，东边的骆驼行进路线：
往右转了个弯，这时一批骆驼也绕回来了。
这一天午后云层散了许多，阳光很充足，但也留了不少云片，可以作为拍照背景，非常有利。
前面可能是什么药王庙遗址：
再往前是一个饮食休息区：
杏皮水5元一杯，康师傅酸梅汤5元一瓶，价格不算贵。
再前面一点是电瓶车的终点：
它的左边是滑沙区域：
右边则是景区设计的正规登山路线：
对面月牙泉北边的沙山：
这时已经是下午六点多钟，西边开始出现沙山的巨大投影：
临近月牙泉区域：
沙山上有蓝天白云笼罩，下有绿茵烘托，白、蓝、黄、绿四种颜色非常和谐。
西边的投影越来越大：
终于来到月牙泉边：
这些是人工补充的水，不然早就干了。
由于离得太近，月牙泉又很大，要分成三段才能拍完。
登上月泉阁，仿古建筑与沙山同框：
在二楼俯瞰，视野更开阔一些：
月泉阁：
离开月牙泉，准备按照景区路线登山。
这条路线上，景区在沙面上伏了木板，隔几十厘米就有一块，一步一块，这样不会陷到沙子里。不过，由于人多，前面的队伍时不时停下来，这样走走停停，用了15分钟才登上坡顶。
队伍停下来的时候，我就往两边或身后拍照。
东边的滑沙区与服务点：
西边可看到月牙泉全景：
两块绿洲同框：
快到坡顶了：
终于上了坡顶，俯瞰两块绿洲：
月牙泉特写：
东边聚了不少人：
南边是最高的塔尔峰：
我站的旁边有越野车，路线是先冲下南边的谷地，再蹿上塔尔峰，绕一圈回来。我时不时听到有乘坐的女士发出刺耳的尖叫，想必十分刺激。
在现在这个坡顶是肯定看不到日落的，西边有个高坡，聚集了不少人。我虽然身体不适，没奈何，只好爬上去碰碰运气。没想到居然用了十分钟，皆因它的坡度太陡，沙地又软，陷得你难以发力。而且我没有买鞋套，一直小心翼翼地避免进沙，更令自己束手束脚。后来无可避免地进了沙，反倒没了顾虑，敢于猛地蹬入沙中，速度立刻提升。最后几十米干脆手脚并用，更是快得很。没有走沙地的经验，只能探索着前进。我左边一个相机包，右边一个综合包，走上大斜坡，一弯腰，两个包便与沙面亲密接触，行进时趺磕磕碰碰，阻力更大，狼狈不堪。
西边的大坡：
上得坡来，俯瞰坡下：
在这个坡顶无法看到月牙泉。
南边的塔尔峰：
在这个坡顶无法看到月牙泉。
南边的塔尔峰：
上图便是越野车活动的区域，不难想象飞驰起来的感受。
沿坡顶往南走了几十米，避开人群：
西南方向的谷地：
我判断在这里也看不了日落，所以趁太阳亮度减弱、高度降低，玩一下光束：
西边太阳正下方的沙山顶部才有可能看到日落，然而距离挺远，又要下一个大沙坡，再上一个大沙坡，很辛苦。我看大家都不去，我也不想太执着了。
或者在南边的制高点塔尔峰顶可以看日落，但除了越野车一掠而过之外，没有看到有其他人。走过去更远，估计等我上到峰顶，太阳早就挂了，所以当天也不考虑。
西边的大片谷地：
东边坡下尽显落日的辉煌：
落日自己越来越低：
还没等沙山挡住太阳，它就被低处的云层吞没了：
日出日落时分，低云是很讨厌的，它完全有可能令你白等。在雅丹地质公园等日落的风险更大，如果等了半天没看成，还要坐两个多小时的夜车回市区，更加扫兴。
由上下这些图可以看出，即使没有云层截胡，落日也会被西边的山体提前吞掉，无法向此处的人们呈现出咸蛋黄的状态。
这个区域向东看日出，只要无云，是可以实现的，但日落看不了。许多人说去鸣沙山看日落，我不知道他们如何实现，也许只是推测，实际上没看到；也许他们看的跟我一样，就说自己看到日落了。
太阳没了，该返程了。下山倒是快得很，大步往下就行，时不时还可以滑一段。
上图中部的足迹就是我走出来的，一分钟就下来了。
还要再下个大坡：
这次更熟练，沿着大家开辟的道路行进即可。
出去的时候，没有完全按照景区的水泥公路，有一段从沙地里抄了捷径。
回望暮色中的景区：
滑翔飞贼还意犹未尽：
上图这个象征性的大门，白天看不怎么样，亮了灯还有点意思。
乘3路车回市区，只有5公里多，十来分钟便到了。
回到宾馆已经是9:15，赶紧洗洗睡了。
上午去了瓜州的榆林窟、锁阳城遗址。回到敦煌东郊是下午5点左右，于是我让张师傅把我送到月牙泉门口。
本来敦煌东郊离城只有四五公里的戈壁滩上有一座西晋壁画墓，门票40元，是近年来发掘的景点。张师傅说它可以与榆林窟、锁阳城一起组成东线包车一日游。不过回到这里已经五点多了，我想集中时间二刷月牙泉，加上在洛阳看过古墓博物馆，就不去这个西晋墓了。
这一天与头一天的气象条件不同，是万里无云的晴朗天气，正好对比一下多云与晴天的沙山拍照效果。
我虽然不骑络驼，但驼队正好可以成为照片里的重要元素：
景区里在不断地循环播放一首叫《飞天》的歌，“”上世纪九十年代末是由含笑演唱的。那时我很喜欢这一首以及冯小泉的《秋水长天》“西出阳关，谁为我拔一首心弦……”，经常晚上在广州北京路附近的街头骑车的时候也傍若无人地纵声高歌。不过景区播放的是女歌手翻唱的，与含笑的原唱相比，不够大气。
驼队仍在缓缓前进：
上图这座横着的沙山便是月牙泉东北边的那座，现在看到的是它的另一面。
继续走电瓶车道路，目送驼队跨过公路，往左边去：
右边是绕了一圈，快回到终点的骑手：
直入黄沙深处：
如果起了大风，估计这个景区就没法混了，平沙莽莽黄入天，谁敢骑骆驼？更不用说直升机、滑翔机了，等着折戟沉沙吧。
又来一批：
我继续追踪回归的驼铃：
今天这边也有沙山阴影：
回望入口：
又来到药王庙遗址：
右边的绿洲有一片芦苇：
昨天没有注意，今天正好拿来当前景。
芦花漫漫，本是江湖清绝之景。此刻在沙山近旁摇曳不定，没有“蒹葭苍苍”式的凄清与怅惘，只感到几分雄浑之气。
绕了半个圈，上面几张图里芦花后面的逆光沙山，已经变得明朗无比：
回看滑沙处：
登山处：
换个角度看月泉阁：
月牙泉旁边也有芦花：
昨天没有在湖边漫步，今天补上。
绕到月牙泉的西北岸边：
下午从此处东望，方才顺光。昨天没有看到沙山在湖中的倒影，今天弥补了。
这个区域在最里边，进来的人人少。大多数游客集中在月牙泉的另一侧，那个角度必须在上午才顺光，然而上午聚集的人应该更多，总之那一头的杂人太多，无论拍人物照还是风景照都要大受干扰。
这一片月牙泉边上有双层护栏，所以肯定会将内层栏杆拍进去。有一些留影的女性翻过外层护栏，马上被月泉阁上的了望哨发现，使用高音喇叭进行警告、驱离。
这个时刻，近处的月泉阁能照到阳光，湖中又有清澈的倒影。较近处的沙山已经被黑影吞没，更远处的沙山依旧明亮，景物层次分明，是拍照的上佳时刻。
不断地往里走，越发能看到月牙泉的全景。最喜欢这个角度：
慢慢地，湖边的建筑基本上笼入阴影中，只余下月泉阁的二层阁楼还反射着最后的辉煌。
看一看旁边沙山的阴阳交汇：
最后，连月泉阁也融入了暮色。
今天就不登沙山了，反正也看不到真正的日落。
最后欣赏一批沙山暮影：
这一次还是没坐电瓶车，而是缓缓走出去。
再次从沙地纵穿出去：
大约八点十五分，离开景区，在门口继续吃了驴肉黄面，乘3路车返回。
这一天早餐后，从容完成退房手续，背上三个包，乘3路车去敦煌博物馆，它在市区去月牙泉的路上。
敦煌博物馆有便捷的自助存包服务，而且它在8:55便开始放人参观了。
我从9:00看到10:30，时间很宽裕，之后才去机场。
敦煌博物馆主要是敦煌历史文化展，主题叫“华戎交会的都市”，分成两汉、魏晋南北朝、隋唐、吐蕃西夏与元朝、明清五个部分。
先是有一点新石器时代的出土文物：
汉代是重点，这是敦煌设郡之初：
河西地区原住民是月氏、乌孙、塞种人等游牧部落，后来被游牧民族里更狠的匈奴全赶到中亚去了。霍去病将军出击河西，大破匈奴休屠王、浑邪王部落，尽得河西走廊之地。浑邪王投降，休屠王始降又反，被干掉，他的太子给弄到长安宫廷里养马，后来汉武帝看他表现不错，大加任用，成为西汉名臣金日磾。汉朝在河西地区始设武威、酒泉二郡，后来又在公元前111年增设张掖、敦煌二郡。敦煌郡辖6县，有居民38000多人。
这里着重介绍了西汉的长城、边关，以及烽火、屯田、邮驿等制度。
烽隧：
悬泉置遗址还原：
它在敦煌市辖区的东部，是“丝绸之路”世界文化遗产点之一，现在已经回填保护，暂时无法参观。
东汉的敦煌：
主要介绍的是东汉时期丝绸之路“三绝三通”的情况。
敦煌等河西四郡虽然在汉武帝时期才纳入版图，但对中央政权倒是非常认同。王莽乱汉时，中原各地群雄并起，割据势力遍地都是。隗嚣占领了天水一带，不服刘秀，并试图阻断河西数郡与洛阳的联系。敦煌郡的太守联合酒泉、张掖、武威、金城（今兰州）四郡的太守，拥护刘秀。他们经常派使者绕过天水郡（估计从现在陕甘宁三省区交界处通过，那时是北地郡），直达关中，与东汉政权联络，是国家统一的推动者。
东汉末年，由于军阀混战，敦煌郡有近二百年间无太守（包括曹魏前期），但在当地世家大族的治理下，依旧井井有条。
东汉时期，敦煌郡出了著名的书法家张芝：
张芝是东汉的“草圣”，擅长章草，练字练得池水全染黑了。一个偏远的地方出了这样一位大家，实属不易。
另外一件著名的书法作品《曹全碑》也与敦煌郡有关，这篇碑文记载的是东汉郃阳令曹全的事迹，曹全就是敦煌郡辖区内的人。这块著名的碑收藏在西安碑林博物馆。
曹魏与西晋时期：
这个时期，敦煌一带继续屯田，中原儒家文化在此生根发芽。同时，印度的佛教也渐渐传入这一地区。
西晋91DXF·M1号墓的复原模型：
这估计就是敦煌东郊的那个景点。
继东汉之后，西晋时期敦煌郡又出了大书法家，这位叫索靖，是张芝姐姐的孙子，也擅长章草，自称“银钩虿尾”。
索靖是一位极具判断力、有远见卓识的人物，由此产生了“铜驼荆棘”这个成语。《晋书·索靖传》：“靖有先识远量，知天下将乱，指洛阳宫门铜驼，叹曰：‘会见汝在荆棘中耳。’”他准确地判断出天下大乱的趋势，指出将出现宫室残破、铜驼毁弃、荆棘丛生的局面。
东晋十六国时期，敦煌先后成为前凉、后凉的辖区，后来，李广的后裔李暠于公元400年建立了西凉政权，敦煌是西凉前期的都城，后来迁到酒泉去了。
西凉后来被北凉吞并了，它的建立者是唐朝皇室的直接先祖。我们现在看到的《二十四史》里的《晋书》是唐朝名相房玄龄的作品，十六国的大部分头目的传记被《晋书》归到末尾的“载记”里，意思是这些都是枭雄、反贼，打入另册。西凉国的开国君主李暠放在“列传”里，称为《凉武昭王传》，也不带“西”字，以它为正统。
前凉政权的创立者张轨及其后代也被纳入“列传”中，而不是出现于“载记”。前凉政权始终尊奉西晋与东晋政权为正朔，后期因为隔绝太久，张重华不得已而称王，但始终没有放弃传统，甚至它的末代诸侯张天锡在淝水之战中趁势归晋，说明前凉与北方那些乱七八糟的政权很不一样。
河西地区发扬了东汉初年五郡维护国家统一的传统，前凉地区接纳了许多前来避难的中原士人与普通民众，儒家文化不但没有被抛弃，反而越来越兴盛，可以称之为“敌后孤岛”。我一直认为房玄龄的视角不错，前凉与西凉显然有别于其余14个政权，起码前凉是不同的，不能看作是割据政权。“十六国”的称呼 始于北魏的崔鸿所作的《十六国春秋》，不能以北魏人的视角作为标准视角。
唐代敦煌成为重要的边贸城市和通往西域的交通枢纽，这时敦煌称为沙州。
苏家堡唐墓出土的唐代陶俑：
莫高窟第45窟（盛唐）的仿制品：
45窟是特窟，淡季才开放，而且得花大钱，在这里看看仿制品也不错。
唐代是莫高窟等石窟发展的黄金时期。45窟正壁龛内是一佛、二弟子、二菩萨、二天王。其实原来最外侧，两边还有各有一力士像，已经毁了，只剩下现在这七身。
主佛躯体丰厚肥硕，仪态庄重大方，体现了佛陀大慈大悲的特征。
弟子、菩萨、天王的身份不同，表情也各各有异，文武双全，动静结合。这七尊是唐代塑像的精品。
塑像后方、上方的壁画还绘有八弟子、诸菩萨、天龙八部、飞天，表现了净土说法的完整场面。
北壁是观无量寿经变图：
南壁是观音经变图：
复原重建的唐墓：
吐蕃与五代归义军时期：
安史之乱爆发后，边兵内调，吐蕃趁机占领河西、陇右地区长达60多年。
唐武宗会昌二年（842），吐蕃内乱。唐宣宗大中二年（848），沙州大族张议潮乘机率众起义，逐走吐蕃势力，占据沙州与瓜州，遣使归降唐朝。张议潮与张淮深不断派人与唐朝联系，使这一地区全面恢复唐制。
张议潮与张淮深再次发扬了维护统一的传统。
以曹议金为首的曹氏家族在莫高窟出资建了很多窟，下图是61窟的供养人像：
这些都是曹家的人。
914年，沙州长史曹议金取得节度使地位向回鹘称臣，敦煌地区进入了受沙州回鹘统治的时候（尽管是名义上的）。五代与北宋未能对这一地区实行真正的统治，只有名义上的主权。
西夏党项族政权兴起后，于1038年攻占瓜、沙、肃三州，尽有河西之地，从此这一地区进入了西夏统治时期。两年后，元昊正式称帝。西夏统治下的敦煌倒是发展得不错，莫高窟、榆林窟在这一时期开了不少新窟，壁画尤其精美，至今保存了大量西夏佛教艺术。
元代至元二十九年（忽必烈在位的末期），敦煌地区的居民被迁到甘州（张掖）、肃州（酒泉）一带，敦煌沦为军队的屯田区，昔日的辉煌一去不复返。
明代：
明成祖时期曾建立沙州卫，但很快被蒙古部落攻陷，后来又归属吐鲁番王国。嘉靖十八年（1539），明政府二次封闭嘉峪关，敦煌地区无行政建制达200年之久。
清雍正元年（1723），重建沙州所，三年后升为卫。不过城池已经迁到了党河东岸，后来发展为现在的敦煌市区。
清代重建的沙州卫城：
清政府从甘肃其它地区向沙州移民，1760年，沙州卫升为敦煌县。
博物馆的院子挺有情调：
南边还有一个敦煌自然博物馆，现在才发现，已经来不及看了。
从博物馆门口打车到机场，38元，先往月牙泉方向，快到的时候再向东拐，这样车少一点。
豪华的航站楼：
起飞后不久，可以看到类似张掖丹霞的干旱丹霞地貌：
这一次飞机的舷窗的内侧玻璃有裂纹，几乎令每一张照片都有条纹，没有办法。
这回还是能看到祁连冰川：
飞行的后期，快到兰州的时候，看到了一个大湖：
这应该是刘家峡水库，否则附近没有别的如此大的水面。然而这里在兰州的西南方向，它飞到这里，绕了点路，怪不得晚点了20分钟。
湖面往东有一批油菜花田：
在空中看到中川机场：
这是我首次在空中看到完整的大机场。
后来在中川机场南面往东飞了一段，又转了三次90度的弯，才由北向南降落中川机场，导致比原定降落时间晚了近20分钟。
再度起飞后，在四川盆地上空看到了佛光：
这佛光在窗外一直伴了半小时。
快到广州时看到的喀斯特峰林：
这应该是在柳州或桂林境内。
晚点46分钟到达白云机杨，顺利地结束了敦煌之行。
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